О нулевом цикле строительства дома

Когда мы мечтаем о собственном доме, до мелочей представляем, как там все будет устроено: продумываем дизайн каждой комнаты, мысленно расставляем мебель, развешиваем шторы, фантазируем, куда поставим кадку с любимым фикусом. Да мало ли еще что. Но вот о чем точно не думаем, так это об огромной яме с кучей земли по краям. А между тем, будущее уютное жилище начинается именно с этой ямы, которая на языке строителей называется «нулевой цикл». С другой стороны, рассуждают многие, зачем забивать голову, если для этого есть специалисты? Пусть они и думают.

Правда, именно в расчете на нашу неосведомленность шабашники-строители и ломят непомерные цены. Причем никогда неизвестно, хорошо ли сделают.

Кстати, как отличить хорошую работу от плохой? Понятно, для этого нужно знать, как должно быть на самом деле. Вот и давайте начнем с нуля. А точнее – с нулевого цикла. Весь «нулевой» процесс состоит из трех больших этапов: рытье котлована, прокладка коммуникаций и закладка фундамента.

Котлован

Рис. 1

Сначала проектировщики вычерчивают детальный план дома.

В плане должно быть обозначено буквально все: в том числе и межевые камни (границы земельного участка), и расстояние до соседних домов. Если строительство ведется в уже освоенном районе, учитывается возможность подъезда транспорта.

В каждом углу земельного участка должны находиться межевые камни или хотя бы колышки, указывающие границы участка. Они-то и будут служить ориентиром для расположения дома (рис. 1).

Рис. 2

От межевых камней или кольев под прямым углом отмеряют расстояния до углов будущего дома и забивают колышки. Затем с помощью длинной рулетки от полученных углов проводят линии, обозначающие место будущих стен. Если участок неровный, замеры делают строго по горизонтали, а не параллельно рельефу местности. Если уклон крутой, пользуются профессиональным геодезическим нивелиром, который устанавливают на межевые камни. Допустимый угол уклона для строительства на песке и гальке – 40°, на глине и суглинках – 60°, на скальном грунте – 80° (рис. 2).

Все замеры сделаны и зафиксированы (в плане). Теперь профессионал-разметчик должен сделать разбивку осей. Это необходимо для того, чтобы реально определить контуры будущего дома. Делается такая разбивка с помощью досок, шурупов и шнуров. Доски показывают общую площадь дома, а шнуры – сложные углы и выступы.

Размеры дома определены, приступаем к рытью котлована. Глубина котлована зависит от расположения линии промерзания почвы. Для каждой климатической зоны она своя. Например, на Украине линия промерзания почвы находится приблизительно на глубине 100 см, в Белоруссии – 120 см, в России – 140 см.

В любом случае фундамент должен находиться ниже этой линии, иначе от перепада температур он начнет разваливаться.

В землю вбивают высокие (около метра) столбики, отступив от внешних границ дома 50 см. Вынутую землю нельзя складывать ближе 50 см от котлована, иначе неизбежен обвал. Так вот, эти колышки с натянутыми на них шнурами служат границей, за которую следует выбрасывать вынутый грунт.

После того как котлован вырыт, необходимо сразу же заняться прокладкой коммуникаций. Позже, когда начнется закладка фундамента, этого сделать будет уже нельзя.

Прокладка коммуникаций

Прежде всего нужно составить подробный план системы канализации. Она должна иметь вход и выход, то есть подключение к общему водопроводу и место слива сточных вод.

Укладку труб начинают от общего трубопровода. Траншеи под трубы должны иметь уклон, иначе вода будет застаиваться и может произойти так называемая закупорка труб. Трубы обязательно укладывают на песок и между ними тоже засыпают песок. Это необходимо для защиты коммуникаций от камней. Нужно следить, чтобы в траншеи не попадал мусор. Для этого (на время строительства) концы и стыковку труб изолируют резиновым уплотнителем.

Теперь нужно позаботиться о доступе к трубам. Его обеспечивают небольшие шахты или колодцы. Их расположение должно быть указано в плане.

На этом подготовительный цикл заканчивается и наступает момент закладки фундамента.

Закладка фундамента

Ленточный фундамент

На сегодняшний день наиболее надежными и популярными считаются два типа фундаментов: ленточный и фундаментная плита. Их принцип одинаков – в уже готовый котлован закладывают стальную арматуру и заливают бетоном. Отличие состоит лишь в том, что арматура для ленточного фундамента закладывается по периметру дома, а фундаментная плита заливается под всю площадь строения.

С помощью разбивочных осей, отвеса и шнура разметку углов дома переносят на дно котлована. (Строители называют его «подошвой».) Шнуры обозначают внешние плоскости стен. По этой разметке с помощью досок и реек делают опалубку для фундамента. Доски располагают параллельно стенам котлована таким образом, чтобы при бетонировании они служили определителем высоты фундамента.

Между опалубкой и склоном котлована важно оставить так называемое рабочее пространство. Иначе после бетонирования доски невозможно будет вынуть.

На дно траншеи (если фундамент ленточный) или котлована (если это фундаментная плита) укладывают слой щебня, уплотняют его и сверху укрывают слоем гидроизолирующего материала.

Поверх гидроизоляции заливают тонкий (санитарный) слой бетона. На него укладывают арматуру. Если грунт позволяет применять толстую пленку или ворсовое полотно, то санитарный слой бетона не кладут. Арматура – металлическая (чаще стальная) решетка.

Для фундамента необходимо несколько слоев такой решетки. Но их не просто укладывают друг на друга – между ними должно оставаться пространство. Поэтому для каждого нового слоя решетки устанавливают стальные распорки или каркасы. Все слои арматуры должны быть крепко связаны между собой проволокой. Железобетонный фундамент – прекрасный проводник электрического тока. Поэтому надо позаботиться о его заземлении. Делают это обязательно до начала бетонирования.

Бетон закачивают в котлован единовременно, используя для этого бетономешалку с насосом. Часто в целях экономии используют строительный ковш, подвешенный к передвижному крану. Но в этом случае есть опасность, что бетон будет распределяться неравномерно – из-за быстрого загустевания.

Количество бетона, необходимое для заливки фундамента, рассчитать несложно. Достаточно умножить площадь фундамента, обнесенную опалубкой, на высоту фундаментной плиты.

После окончания бетонных работ на поверхности фундамента не должно быть видно ни кусочка арматуры. Бетон разравнивают деревянной дощечкой, прикрепленной к длинной палке. Если в некоторых местах бетона оказалось слишком много, его сглаживают с помощью так называемого «правила» и только потом окончательно выравнивают.

Опалубку можно убирать уже на следующий день.

Все. Фундамент готов. То есть готов нулевой цикл. Можно начинать кладку стен. Но перед этим необходимо выровнять все неровности высохшего бетона тонким слоем цементного раствора. Этого не избежать: идеально ровного бетонного основания не получится даже у высококлассного специалиста. При кладке первого ряда стен еще можно исправить крен при помощи строительного уровня. И уж только потом начинается возведение стен.

Но это уже другая история...

Определение сложности грунта

Перед началом строительства необходимо узнать, какая почва на вашем участке. Вообще-то лучше поинтересоваться этим еще до покупки участка, но контрольные пробы грунта берут уже под готовой разметкой. Это поможет избежать неожиданностей. Кстати, дополнительная экспертиза грунта непосредственно под разметкой позволяет его улучшить. Допустим, выяснилось, что почвы под будущим домом слишком мягкие и имеют, как говорят строители, «низкую несущую способность». Можно усилить грунт, добавив слой гальки или щебня. Кроме того, до начала строительства необходимо выяснить, не проходит ли в зоне строительства электрический кабель. Если да, то дом на этом месте ставить нельзя.

Особенности фундаментов

Фундаментная плита – надежное основание для любого дома, особенно при низкой несущей способности грунта. Например, если вы купили участок на «пучинистых» грунтах (глина, суглинок) или если грунтовые воды расположены близко к поверхности земли. В этом случае основание и стены подвала вообще делают в виде монолитной конструкции. (Строители называют ее «ванной».)

Ленточный фундамент намного дешевле фундаментной плиты, но процесс его закладки более трудоемкий. На ленточных фундаментах обычно строят легкие одно-двухэтажные дома или дома без подвала.

По «фиговому листу» дом не принимают

...Перечень документации, которую предоставляет подрядчик заказчику при сдаче дома под ключ, довольно жестко регламентирован действующим законодательством.

Предположим, вы потратили массу времени, сил и денег на строительство загородного дома. Но в итоге оказалось, что дом построен из рук вон плохо! Однако подрядчик убежден в обратном и всеми силами пытается всучить вам на подпись акт о приемке работ, да еще на каком-то фиговом листочке. Вы, понятное дело, такую работу принимать не хотите и благородно негодуете. И в самом деле! Какие документы подрядчик обязан представить вам как заказчику при сдаче работ?

Наш совет. Вы имеете право строго потребовать, чтобы подрядчик вам предоставил:

• перечень организаций, участвовавших в строительно-монтажных работах (с указанием видов выполненных работ, фамилий ответственных лиц и данных о соответствующих лицензиях);
• комплект рабочих чертежей объекта с надписями о соответствии выполненных работ этим чертежам или внесенным в них изменениям;
• сертификаты, техпаспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов, конструкций и изделий;
• акты об освидетельствовании скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных конструкций и узлов;
• журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, материалы обследований и проверок органами государственного (или иного) надзора, если они имели место;
• документы на геодезические работы в процессе строительства, выполненные подрядчиком;
• паспорта на установленное подрядчиком оборудование.

В общем, флаг вам в руки и железных нервов!