Монтаж металлочерепицы (инструкция)

Первое, с чего начинается кровля – это устройство стропильной системы. Ее изготавливают, как правило, из бруса 50 х 150 мм или 50 х 200 мм. Перед устройством стропильной системы брус целесообразно обработать специальным составом (огнебиозащитой).


	При устройстве стропильной системы и набивке обрешетки необходимо соблюдать правила прямоугольника (т.к. листы металлочерепицы прямоугольные). Иначе монтаж металлочерепицы будет сложным или вообще не получится. Чтобы не ошибиться в прямоугольной геометрии ската кровли, произведите замер его диагоналей. Диагонали должны быть равными.
	При разгрузке металлочерепицы, нельзя стаскивать листы со штабеля, так как можно повредить покрытие нижнего листа. Такой инцидент происходит за счет соприкосновения острых краев вытягиваемого листа и листа, на котором он лежал. Поэтому необходимо равномерно приподнять верхний лист и перенести в место складирования. Сами листы очень тонкие, не более 0,5 мм и легко подвержены механической деформации. К примеру, могут возникнуть вмятины, заломы или растяжения металла. Значит надо помнить, что разгружать листы металлочерепицы нужно очень аккуратно. Не забудьте при разгрузке проверить целостность покрытия и целостность листов, иначе металлочерепица будет подвержена быстрой коррозии, и возникнут трудности при ее монтаже. Кстати, при подъеме на кровлю, листы обвязывают в нескольких точках по длинному срезу и затягивают вдоль расположения стропил. Категорически запрещается поднимать листы металлочерепицы, подвязав их за короткий срез. Как показано на рисунке, складировать листы следует один над другим, подложив под нижний лист и проложивим между листами прокладки из деревянных брусков, что будет способствовать эффективному проветриванию. Важное замечание, выложенный штабель должен иметь небольшой наклон вдоль листа, для того чтобы стекала влага. Категорически запрещается поднимать листы металлочерепицы в ветреную погоду, так как листы обладают большой парусностью, и даже незначительный порыв ветра может привезти к трагедии. Ни в коем случае не находитесь под поднимаемым грузом, независимо как он поднимается вручную или механическим способом. При работе использовать только штатные инструменты, предназначенные для выполнения именно этих работ. Края листов очень острые, а мокрые и обледенелые листы очень скользкие, по этому не забудьте про спец одежду (хороших перчатках и обуви с нескользящей подошвой). Кроме того, на кровле ветрено и в холодное время года лучше одеваться теплее. Используйте надежные строительные леса. Обязательно пристегивайтесь к страховочным тросам. Передвигаться по листам металлочерепицы допускается только в мягкой обуви, наступая в прогалины черепицы в места прохождения обрешетки. На гребни и в места отсутствия обрешетки (пустые места) наступать категорически запрещено!
	Первая схема установки капельника больше подходит для кровель с утеплением. В этом случае монтаж кровли начинается с крепления крюков для водосточного желоба. Крюки прибиваются прямо на стропила. Наряду с описанными крюками, существуют крюки, крепление которых необходимо проводить к карнизной доске. Их целесообразно устанавливать после монтажа металлочерепицы. Далее поперек стропил, снизу вверх прокладывается гидроизоляция (как правило, кровельная диффузная мембрана). Придерживайтесь правил устройства кровельной гидроизоляции: поперек стропил, снизу вверх и внахлест не менее 0,1 м. Нижний край гидроизоляционной пленки должен заходить в желоб. Главное создать поверхность, по которой вода будет стекать к карнизу в водосточный желоб. После гидроизоляции набивается контр обрешетка. Контр обрешетка представляет собой брусок 25 х 50 мм и приподнимает обрешетку над гидроизоляционной пленкой. Такое решение позволяет повысить эффективность вентиляции кровли и беспрепятственному отводу конденсата, который образуется из-за утепления кровли. Для обрешетки используют доску 32 х 100 или 25 х 150 мм. Шаг обрешетки определяется длиной волны металлочерепицы. Наиболее распространен шаг 0,35 м если мерить по центрам. Между первой и второй обрешеткой шаг необходим такой, чтобы свес металлочерепицы заходил на ½ ширины водосточного желоба (из нашей практики в этом случае лучше на 1/3 желоба, т.к. свес металлочерепицы приподнят над желобом и потоки воды перелетают желоб). Как правило - это 0,28 м. На первую обршетку прибивается карнизная планка, она закрывает гидроизоляционную мембрану.
	Вторая схема установки капельника присуща не утепленным кровлям. Главное отличие от первой схемы, это отсутствие контр обрешетки. В этом случае гидроизоляционную пленку можно завести прямо на капельник, который крепится к первой обрешетке. Кстати, водосточный желоб крепится тоже к первой обрешетке под капельник, и срез металлочерепицы выходит на ½ ширины желоба.
	Укладку листов можно начать как справа налево, так и слева направо, но от торца кровли. Если кровля вальмовая, то от середины основания вальмы в разные стороны. Капилярная канавка на листе всегда накрывается следующим листом. Листы хорошо выравнивайте. Нижний свес выпускайте за капельник как описано выше. Если необходима подрезка листа, то выполнять ее следует ручными или электрическими ножницами или дисковой пилой по металлу. Категорически запрещено обрезать листы угловой шлиф машиной (болгаркой), потому что высокая температура в месте разреза сжигает защитный антикоррозийный слой.
	Используйте только кровельные саморезы (с уплотнительной резинкой у головки). Примерно на один метр квадратный расходуется от шести до восьми саморезов. Закручивать саморезы следует только в прогиб волны.
	Ендова – это кровельный элемент, к которому нужно подойти со всей серьезностью. Под ендовой (вогнутый угол кровли) правильно уложите гидроизоляционную мембрану (в перехлест от 0,4 м до 0,5 м от угла). Набейте сплошную обрешетку из досок с обеих сторон от угла на ширину нижней ендовы (от 0,4 м до 0,5 м) по уровню основной обрешетки скатов кровли. Нижняя ендова укладывается под листы металлочерепицы. Сверху листов металлочерепицы прикрепите верхнюю ендову (разжелобок). Между верхней ендовой и листами металлочерепицы проложите поролоновые прокладки с липким слоем. Для крепления верхней ендовы подбирайте длину саморезов такую, чтобы не сделать отверстие в нижней ендове. Прокладки приклеивать вдоль обоих срезов верхней ендовы на всю ее длину. Верхняя ендова не позволит влаге, листьям и мусору попасть в щель между листами и служит декоративным элементом. Нижняя ендова страхует вогнутый угол кровли от частичного проникновения внешней влаги и конденсата.
	Коньковый элемент имеет полукруглую или угловую форму, но принцип его установки одинаков. С разных сторон от конька кровли набивается сплошная обрешетка (как правило по две доски шириной 0,15 м). Как и в случае с ендовой, высота уровень высоты этой обрешетки должен соответствовать уровню основной обрешетки ската кровли. Между этими сплошными обрешетками оставьте щель 5 см для вентиляции кровли. Отрежьте гидроизоляционную мембрану таким образом, чтобы накрыть сплошную обрешетку из досок полностью. Уложите листы металлочерепицы поверх этой гидроизоляции. Под коньковый элемент (вдоль его поверхностей, которые прилегают к листам металлочерепицы) проложите уплотнительные поролоновые прокладки с липким слоем. Установите коньковый элемент, крепя его кровельными саморезами. Для разветвления и соединения коньковых элементов существуют специальные соединительные элементы. Если таких элементов нет, для устройства гидроизоляции на соединительные стыки наклеивается специальная пленка с липким слоем Ekobit, которую подбирают в цвет кровли.
	Вентиляция кровли должна быть соблюдена. Стрелками показано правильное движение воздуха. 3) гидроизоляция ската кровли и конькового элемента 4)контр обрешетка (в случае утепленных кровель) 7) сплошная обрешетка для крепления конькового элемента 11) лист металлочерепицы 12) коньковый элемент 13) уплотнительные поролоновые прокладки
	Торцевая (ветровая) планка прикрывает торец кровли на фронтонах. Она не только декоративный элемент кровли, но и обладает полезной функцией: защищает крепеж металлочерепицы от разбалтывания, вследствие задувания ветра под металлочерепицу (а мы помним, что листы металлочерепицы обладают большой подъемной силой), и препятствует попаданию влаги. Торцевая планка крепится как сверху, так и сбоку к торцевой (лобовой) доске. Существует несколько тонкостей в установке ветровых планок. Ветровые планки крепятся сверху вниз (от карниза к коньку) таким образом, чтобы верхняя планка накрыла торец нижней планки с перехлестом 0,1 м. Верхняя планка заводится под коньковый элемент. Торцевая планка обязательно должна перекрывать верхний гребень волны, а если этого не происходит, то край листа металлочерепицы нужно подогнуть вверх, иначе между металлочерепицой и ветровой планкой будет проникать влага.
	Планка примыкания нужна для герметизации щели между листом металлочерепицы и стеной или трубой. Планка примыкания в вертикальной части крепится к стене при помощи дюбель гвоздя, а к металлочерепице кровельными саморезами (только в верхнюю точку волны). Для избегания попадания влаги при сильном ветре или от таяния снега, целесообразно между планкой примыкания и металлочерепицей проложить поролоновую прокладку с липким слоем (как при установке конькового элемента). Щель между стеной и планкой примыкания заполнить кровельным герметиком. Если стены дома из кирпича, пеноблока или монолита, мы рекомендуем применять планки примыкания с полочкой в 1 см (смотрите рисунок), которая заходит в стену (в стене предварительно делается для этого штроба и заполняется кровельным герметиком). При такой установке планки, протечка исключена на долгие годы. Если монтируются планки примыкания в ряд, то их необходимо располагать внахлест на 0,1 м.
	При наружном изломе ската кровли (рисунок 1) можно использовать карнизную планку (капельник). При этом крайние обрешетки скатов на месте излома должны располагаться максимально близко друг к другу. Чтобы закрыть место излома, верхний лист должен выступать (создавать козырек). Желательно применить поролоновый уплотнитель с липким слоем (13). При внутреннем изломе ската кровли (рисунок 2) можно использовать планку примыкания, но без полочки 1 см (смотрите раздел примыкания кровли). В этом случае крайняя обрешетка приближена по максимуму друг к другу, а под нижний слой желательно уложить поролоновый уплотнитель с липким слоем (13).
	Существует несколько вариантов герметизации стыков между печной трубой и листами металлочерепицы. Верхнее примыкание к трубе (которое наиболее часто применяют наши монтажники) мы считаем более функционально и требует меньшего количества материалов. На рисунках показан вариант отделки трубы с каемкой из кирпича (выдрой) и без (просто плоские стенки трубы). Элементы для отделки трубы изготавливается из стандартных планок примыкания. Планки необходимо разрезать и изогнуть, как показано на рисунке. Крепление планок начинается от низа кверху, чтобы верхние элементы ложились внахлест на нижние элементы не менее 0,1 м. Горизонтальная плоскость верхнего элемента заводится под вышележащий лист металлочерепицы, а боковые и нижние элементы, поверх металлочерепицы. Вода с листа металлочерепицы (который расположен выше трубы) сходит на верхний элемент отделки трубы, далее стекает на боковые и нижний элементы и, в конце концов, опять на листы металлочерепицы сбоку и снизу. Между листами металлочерепицы и планками желательно проложить поролоновые уплотнители с липким слоем. Щель между стенками трубы и планками примыкания заполнить кровельным герметиком. Крепление к трубе производить дюбель гвоздями, а к металлочерепице кровельными саморезами, но только в верхнюю часть гребня волны. Планки примыкания желательно использовать с полочкой 1 см (смотрите раздел планки примыкания). Для их установки делается штроба в стенке трубы и пред непосредственной установкой заполняется кровельным герметиком.
	Нижнее примыкание к трубе отличается от верхнего тем, что все горизонтальные участки элементов фартука закладываются под листы металлочерепицы. Для этого используют нижние планки примыкания (у них торец горизонтальной части загнут на 1 см вверх). Установка нижних планок происходит в той же последовательности, что и верхних, снизу вверх. От боковых планок для отвода воды вниз уходят желобки из кровельного железа с загнутыми торцами вверх на 1 см (галстуки). Именно по этим желобкам вода отводится либо в ендову, либо в водосточный желоб. Над металлочерепицй труба отделывается верхними планками примыкания, для декорации.
	Уплотнитель универсальный кровельный (поролоновый) обладает липкой поверхностью и легко деформируется под изгибы металлочерепицы.Он не подвержен воздействию атмосферных осадков.
	Вентиляционный выход установить достаточно просто. Для этого необходимо его приобрести (именно для кровли из металлочерепицы), вырезать ножницами по металлу отверстие соответствующее отверстию выхода, смазать края отверстия силиконом или кровельным герметиком. Вставить вентиляционную трубу в основание изделия (или вставить потом, в зависимости от конструкции изделия) и прикрепить основание изделия к металлочерепице кровельными саморезами, установить вертикально трубу при помощи уровня и закрепить оцинкованными саморезами. Снизу (изнутри) подсоединить вентиляционную трубу к вентиляционному стояку с помощью гибкого воздуховода, предварительно подготовив для него отверстие во всех слоях кровельного пирога.
	Антенный выход установить еще проще, чем вентиляционный. Для начала при помощи киянки надо придать основанию элемента форму изгиба металлочерепицы. Далее проделать отверстие в кровле диаметром равным диаметру штанги антенны. Смазать силиконом или кровельным герметиком основание элемента и прикрепить его к металлочерепице кровельными саморезами. Срезать верхушку резинового манжета в месте, где диаметр резинового манжета меньше диаметра штанги антенны примерно на 20 процентов. Вставить штангу антенны в отверстие манжета и закрепите.
	Снегозадержатели призваны предотвращать лавинообразный сход снега со скатов кровли. Существуют три основных вида снегозадержателей (пластинчатый или уголковый, решетчатый и трубчатый), которые используют при монтаже металлочерепицы. Если скат длинный, то нужно установить несколько рядов снегозадержателей. Пластинчатые (уголковые) снегозадержатели крепятся к гребням волны металлочерепицы по всей его длине кровельными саморезами, желательно длиной не менее 5 см. Но под гребнями металлочерепицы воздух и надежного крепления не получится. По этому, при устройстве обрешетки ,под металлочерепицей (в местах крепления снегозадержателей) прибивают брусочки, в которые будут вворачиваться кровельные саморезы . Для надежности, вдоль снегозадержателя под саморезы установите металлическую планку, которая распределит нагрузку более равномерно.
	Трубчатые и решетчатые снегозадержатели имеют специальные кронштейны, которые крепятся в прогиб волны к обрешетке.
	Лестница крепится в прогиб волны металлочерепицы к обрешетке, а вертикальная часть к стене. Данная конструкция обеспечивает безопасный подъем на кровлю.
	Переходные мостики служат для безопасного передвижения по кровле. Их конструкция не удерживает снег. Как и трубчатые снегозадержатели, мостики крепятся в прогиб волны.